في غرفة بلا نوافذ بمركز أنطونيو راتي للنسيج التابع لمتحف المتروبوليتان للفنون، تنتشر قطع من الدانتيل يعود تاريخها إلى مئات السنين على مساحة شاسعة من الورق الأسود. وقد تشكلت أدق الغرز في دوائر ودوامات وحتى حيوانات، بعضها استغرق سنوات لصنعه يدويًا بدقة متناهية.
في القرون الماضية، كان صنع الدانتيل، حتى لو كان بطول بضعة أقدام، يتطلب سنوات من العمل المتواصل. أما اليوم، فيمكن إنتاجه بسرعة أكبر بكثير بفضل الآلات، وقد شوهد خلال العام الماضي في جميع عروض أزياء أسبوع الموضة، بما في ذلك عروض كلوي وفندي. وتحظى تصاميم الدانتيل بشعبية خاصة خلال موسم الأعياد، حيث تُضفي لمسة من الجاذبية أو الرقي على ملابس الحفلات.
لم يكن الدانتيل من الكماليات الضرورية في الملابس. فكما ذكر المؤرخ الإنجليزي توماس فولر في القرن السابع عشر، كان هذا القماش "زائدًا عن الحاجة، لأنه لا يخفي ولا يدفئ، بل يزين". وقالت كاناجي-لوكس إن القدرة على ارتدائه، خاصة في أماكن مثل الياقات والأساور حيث يسهل اتساخه، كانت دلالة قوية على مكانة المرء. فلم يكن المرء بحاجة فقط إلى القدرة على شراء الدانتيل، بل كان بحاجة أيضًا إلى الموارد اللازمة للعناية به.
في مرحلة ما، ازداد الطلب على الدانتيل لدرجة أنه خضع لقوانين الإنفاق المفرط في القرنين السادس عشر والسابع عشر، والتي "قيدت الإسراف في السلع الاستهلاكية"، وفقًا لمؤسسة سميثسونيان. لم تكن هذه القوانين نادرة، فقد فُرضت قيود أيضًا على المخمل والتطريز الذهبي والساتان، من بين منسوجات أخرى، لكن هذه القيود لم تكن فعّالة دائمًا، وأصبح التهريب جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الدانتيل.
مع حلول الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، حاولت آلات بدائية محاكاة غرز النسيج الدقيقة، ولكن دون جدوى. وتشير كاناجي-لوكس إلى أن اللوديين، وهم النساجون وعمال النسيج البريطانيون الذين احتجوا على ميكنة حرفتهم، لجأوا حتى إلى تحطيم آلات الدانتيل. وبينما وجد العديد من صانعي الدانتيل أنفسهم عاطلين عن العمل في نهاية المطاف بسبب التصنيع، ازدادت قيمة الدانتيل المصنوع يدويًا والعتيق لاحقًا.
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، نجح بعض صانعي الدانتيل في بلجيكا في الحفاظ على حرفتهم من خلال إنتاج "دانتيل الحرب" بتكليف من الولايات المتحدة - وهو دانتيل يحمل رموز الحلفاء - خلال فترة الاحتلال الألماني. لكن الاهتمام به تراجع بعد نحو عشر سنوات، مع بداية الكساد الكبير. وتضاءل الجهد المبذول والاهتمام بصناعة الدانتيل، وارتبطت هذه الحرفة بصورة نمطية سلبية في النصف الثاني من القرن العشرين، وفقًا لكاناغي-لوكس. وأوضحت أن الصورة النمطية السائدة في بعض مناطق الغرب لفترة طويلة كانت أن السيدات المسنات فقط هن من يصنعن هذا القماش، لكن هذا لم يكن صحيحًا تمامًا، إذ كانت هذه مهارة اكتسبنها في شبابهن ولم يتخلين عنها.
رغم أن شعبية الدانتيل شهدت فترات ازدهار وانحسار في العقود اللاحقة، إلا أنه استمر استخدامه في فساتين الزفاف والملابس الداخلية. كان الدانتيل يُستخدم كزينة على الملابس الداخلية الكتانية، لكن القطع أصبحت أصغر حجماً مع مرور الوقت، متحولة من تصاميم طويلة الأكمام إلى "فستان داخلي قصير من النايلون". ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت الملابس أكثر ملاءمة للجسم ومصنوعة من مواد أرق، لذا أصبحت الملابس الداخلية مثيرة بشكل طبيعي، كما ذكرت كاناجي-لوكس. وقد زادت الإثارة أيضاً من الطلب على الدانتيل.
من المثير للاهتمام أن سرعة إنتاج الدانتيل، حتى لو كان منخفض الجودة، تؤثر على جودة الدانتيل عالي الجودة. ووفقًا لكاناغي-لوكس، فإن العديد من دور الأزياء الراقية لم تعد تستخدم الدانتيل المصنوع يدويًا لأن عملاءها لا يرغبون في انتظار إنتاجه. ومع ذلك، فبينما اتجه عدد أكبر من مصممي الأزياء الراقية إلى استخدام الآلات، إلا أن جودة إنتاج الدانتيل الآلي تختلف باختلاف الآلات، كما أضافت، مشيرةً إلى دانتيل ليفرز كمثال "رائع".
تُصنع دانتيل ليفرز، المشهورة بتصاميمها المعقدة والمرغوبة لدى دور الأزياء الراقية، على آلات خاصة تتطلب تدريباً مهنياً لمدة خمس إلى سبع سنوات لإتقان تشغيلها. إلا أن هذه الآلات لم تعد تُصنع، لذا قد يتراجع إنتاج دانتيل ليفرز مع مرور الوقت.
مع تطور صناعة الدانتيل، من المحتمل ألا يكون للذكاء الاصطناعي دورٌ في مستقبلها. فبينما يُمكن تصميم أنماط الدانتيل باستخدام برامج مثل فوتوشوب، على سبيل المثال، إلا أن الإنتاج الفعلي للدانتيل باستخدام الذكاء الاصطناعي ليس شائعًا.
بل إن مصير الدانتيل قد يكمن في أيدي حرفيين مثل كاناجي-لوكس وزملائها في نقابة بروكلين للدانتيل، التي شاركت في تأسيسها مع فنانة الألياف إيليان هاتشينسون. وتقيم هذه المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ورش عمل لصناعة الدانتيل، بالإضافة إلى معارض وفعاليات للمساهمة في الحفاظ على هذه الحرفة.
